Ο διευθύνων σύμβουλος της LVMH ΗΠΑ, Ανίς Μελγουάνι, δήλωσε την Τρίτη ότι η εποχή της «ήσυχης πολυτέλειας» ίσως πλησιάζει στο τέλος της – και δεν το λέει με λύπη. Μιλώντας σε πάνελ στο συνέδριο του Milken στην Καλιφόρνια, παραδέχτηκε ότι ο όρος έγινε «αρκετά ενοχλητικός» και εξέφρασε την ελπίδα πως η αγορά ξεπερνά πλέον αυτό το trend που κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια στη μόδα.
Η θέση των Loro Piana και Fendi στην κουβέντα
Ο Μελγουάνι έφερε ως παράδειγμα δύο σημαντικά brands του ομίλου LVMH. Για τη Loro Piana, «η ήσυχη πολυτέλεια είναι το DNA της εδώ και 50 χρόνια», ενώ η Fendi, με έντονη παρουσία σε λογότυπα και μονογράμματα κατά καιρούς, είχε επίσης περιόδους όπου λιγότερο από το 2% της σειράς της περιείχε οποιοδήποτε σήμα. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στον όμιλο να καλύπτει ευρύ φάσμα προτιμήσεων.
Σύμφωνα με τον Μελγουάνι, ο πρόεδρος της LVMH, Μπερνάρ Αρνό, αναγνωρίζει πως οι καταναλωτές δεν συμφωνούν στο τι τους κάνει να νιώθουν επιτυχημένοι. Η προσέγγιση των brands του ομίλου βασίζεται στην αξιοποίηση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς ώστε να ενισχύεται ένα αίσθημα επιθυμίας και αυθεντικής πολυτέλειας.
Το trend που έφερε ευκαιρίες αλλά και ρήγματα
Η «ήσυχη πολυτέλεια» επικράτησε μετα-πανδημικά, προωθώντας τη διακριτική, μινιμαλιστική πολυτέλεια – κάτι που είδαμε έντονα και σε σειρές όπως το Succession. Εξυπηρέτησε brands όπως οι Loro Piana, Hermès και Brunello Cucinelli, αλλά πίεσε maisons της LVMH όπως η Louis Vuitton και η Dior, των οποίων η ταυτότητα είναι πιο εμφανής στα προϊόντα.
Ανησυχία για τα οικονομικά μεγέθη
Η Bank of America είχε προειδοποιήσει από τον Ιανουάριο ότι το trend της «ήσυχης πολυτέλειας» ενδέχεται να πλήττει τις μεγάλες μάρκες πολυτελείας, καθώς ο λιγότερος τονισμός των logos επιτρέπει την ευκολότερη αντιγραφή. Το 2024 ήταν δύσκολο έτος για τη βιομηχανία και η LVMH δεν εξαιρέθηκε: τα κέρδη της μειώθηκαν και το 2025 ξεκίνησε εξίσου υποτονικά.
Συγκεκριμένα, τα έσοδα του πρώτου τριμήνου έφτασαν τα 20,3 δισ. ευρώ — μείωση 2% σε σχέση με πέρυσι — ενώ η μετοχή της εταιρείας έχει χάσει 23% της αξίας της στο χρηματιστήριο του Παρισιού από την αρχή του χρόνου. Ωστόσο, η LVMH επέμεινε στη διατήρηση της «καινοτόμας ορμής» της, παρ’ όλο το ταραγμένο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.
Ο ρόλος του Μελγουάνι στην αναδιάταξη της στρατηγικής
Ο Ανίς Μελγουάνι, που ηγείται της LVMH στη Βόρεια Αμερική από το 2016, μετά από την προϋπηρεσία του στην McKinsey, φαίνεται να προωθεί μια πιο ευέλικτη ανάγνωση της πολυτέλειας – προσαρμοσμένη τόσο στις οικονομικές πιέσεις όσο και στη διαφοροποίηση των καταναλωτών. Όπως όλα δείχνουν, η επόμενη φάση για τον όμιλο δεν θα βασίζεται σε trends, αλλά σε αυθεντική επιθυμία και έξυπνη διαφοροποίηση.